美国国菜其实是中国菜
在老美们看来，中国菜既有种族区别性但又那么的普遍，虽来自国外却有妈妈的味道。中国菜在美国的故事，某种程度上也就是美国自己的故事。
谭山山
《纽约时报》华裔记者李竞在著作《幸运饼纪事：中国菜世界历险记》中提出了一个惊人的观点：中国菜实际上已经成了美国的国菜！全美中餐馆数量超过麦当劳、汉堡王及肯德基的总和；美国总统布什父子号称是爱中国菜的；常驻南极的美国科考队，每个星期一的晚上都会雷打不动地吃中国菜；正在伊拉克作战的美国大兵，要是想解馋，就会光顾巴格达的两家中国餐馆以一解乡愁……
打住！为什么美国大兵吃了中国菜就可以一解乡愁?原来，美国人所理解的中国菜，不是中国人概念中的中国菜，而是已经美国化了的中国菜。这也正是李竞想要探讨的问题：在中国菜的世界传播过程当中，都发生了一些什么？
李竞本来也对中餐馆在餐后奉送有祝福话语或幸运号码的幸运饼的做法感到理所当然。陪父母回台湾老家省亲后，她才发现，中国中餐馆根本没有这东西，真正的中国菜也和她在美国吃到的中国菜大大不同。在美国，哪家中餐馆的菜单上会没有杂碎、芥蓝牛肉、烧肉捞面、锅贴、蛋卷等这些所谓“中国菜”呢，但在中国却完全不是这样。于是，她开始了此后长达3年、走遍美国42个州以及23个国家的中国菜发现之旅。
她发现，中餐馆在美国的出现始于19世纪四五十年代的淘金热。受制于种族歧视，不断涌入美国的“金山阿伯”除了从事铁路、采矿等行业的苦力，就只能选择煮饭、洗衣这种一般是女人做的工作，因为这不会威胁白人的工作机会。这样中国人开的餐馆才有机会在美国遍地开花。为了迎合美国人的喜好，这些中餐馆改变了传统中国菜更注重体现食材本味的做法，发明了像杂碎这样的fasion菜的祖宗。改良后的美式中国菜，会事先去骨、去壳，鱼眼睛、鸡脚爪这种东西绝对不会出现，而且要添加五彩缤纷的酱料。
李竞分析，美国人这么爱吃中国菜的原因，就在于他们觉得吃中国菜是一种创新，同时又不会影响自己的文化传统。在老美们看来，中国菜既有种族区别性但又那么的普遍，虽来自国外却有妈妈的味道。或者可以这么说，中国菜在美国的故事，某种程度上也就是美国自己的故事。
至于李竞所提出的中国菜已经成为美国国菜的说法，对老中来说，很嗤之以鼻。很多老中会对中国菜在海外的基因突变感到不爽，其至激进地认为海外中餐馆在进行“有组织的欺骗”。像川式鳄鱼肉、炒面三明治等这些fasion中国菜，老中会觉得不可思议，老美却乐在其中——这就是文化差异。
摘自《新周刊》
（ 编辑：zynews_rf ）
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